Isolation des murs par l'intérieur

[tazz1100]

Bonsoir ied, la piece sur laquelle je travaille actuellement regroupe, la cuisine, salon/séjour, et ensuite, je cloisonnerais pour faire 2 chambres, le tout sur 85 M2 Pour l'instant, j'essaie de trouver une solution pour refaire l'isolation totale et complete des murs par l'intérieur ... à savoir que j'ai du tout dégager l'exsitant, amiante oblige .... l'ancienne architecture était en bois Dans l'ordre (intérieur vers l'extérieur: une espece de carton assez epais, un film anti-buée, l'architecture bois, des plaques d'amainte et des plaques de polystyrene expansé, et derreire, le mur en briques) A partir de ce constat, j'ai pensé à 2 solutions (sacahtb que je dispose d'a peu pres 18 cms à combler... refaire une architecture bois, mais je ne sais pas comment faire l'isolation pour avoir un bon coefficeient (j'habite dans le nord, faut qu'il soit tres bon) 2eme possibilité, mettre un isolant entre la mur en brique et une autre cloison que je vais peut-etre montée en béton cellulaire ou équivalent, mais quoi mettre si cela est nécessaire .... avec une épaisseur de 100 pour le béton, ou alors je claque une parois, juste derriere la brique en épaisseur 150 ... Qu'en dites-vous ? si vous avez d'autres idées , je suis preneur Voila ce qu'il faut combler (le mur en brique EST le mur extérieur http://img135.imageshack.us/img135/3510/dscf1416resizekd9.jpg Merci d'avance

[Polmar]

Pourquoi voulez vous combler vos 18 cm ? Ce sont quelques m² qui disparaissent pour pas grand chose. Une solution simple, rapide, pas très écolo, rencontrée dans la plupart des collectifs et maisons individuelles: isolant surfacé par une plaque de BA13. Possibilité de pose par collage sur la brique ou par vissage sur ossature (si vous voulez absolument récupérer ces 18 cm). Avant pose de l'isolation, vérifiez que la lame d'air qui sera créée sera bien confinée (en particulier autour des huisseries et à la liaison avec le plafond). C'est un excellent isolant, sous réserve que l'air ne circule pas du tout. Profitez de la mise à nu de la structure porteuse pour placer vos réseaux électriques, eau, ... Personnellement, je commencerais par la réfection du plancher. Il est plus facile de travailler sur un espace plat. De plus cela vous diminue les surface de doublage de mur, sachant que l'isolation du plancher est de toute façon nécessaire. Comment allez-vous fixer ce plancher si vous montez d'abord l'isolation verticale? Comment sera constituer et isoler le plancher ?Comment allez-vous ventiler le vide sanitaire? Etes-vous sûr de commencer vos travaux de reconstruction dans le bon ordre ? :mouai

[tazz1100]

Bonjour Mr Martel et merci de vos propos ... Effectivement, je commence par le plancher ... je m'informais juste d'abord pour les murs ... Sinon, pour ce qui est du plancher, (Désolé mais je n'ai pas la connaissance des termes techniques) ... il était monté sur un vide d'air de 80 cms (à peu pres ...), donc le but actuel, c'est de la remettre à quasiment le meme niveau que le sol de la cuisine (pour faire une cuisine ouverte) ... Pour les solutions planchers, pareil, j'ai pensé à plusieurs solutions ... La classique avec grosses "poutres" en bois, on m'a préxonisé de mettre de la laine de verre en isolation en 200 d'épaisseur .... ce qui resterait la solution la plus simple à réaliser, sachant que la, j'arrive quasiment au niveau du sol (en terre) La deuxieme solution (j'ettends de recevoir un devis), et le systeme de plancher en dur avec des traverses en béton et houblins (??? je ne sais plus le terme) en polystyrène ou bois compressé ... ce qui me permettrais d'avoir un sol en "dur" Sinon, pour revenir aux murs, vous pensez surement aux plaques BA13 doublé de polystyrene ... à coller, j'y avais penser mais , est-ce que l'isolation thermique et phonique est assuré avec juste cette isolation ? je rappelle que j'habite dans le nord ... Merci de votre interet

[Polmar]

Plusieurs remarques. 1- Sur votre photo, j'ai l'impression que la poutre est assez pourrie à sa rencontre avec le mur. Choisissez donc des bois naturellement résistant à la pourriture ou traités pour y résister. 2 Votre vide sanitaire va franchement perdre de la hauteur et le DTU 31.2 maison en bois, (mais la partie basse de la votre peut y correspondre) impose certaines précautions qu'il me parait dangereux de ne pas respecter: Spécifications concernant la mise en oeuvre de l'isolation: 8.3.2.2 entre solives de plancher en bois sur vide sanitaire COMMENTAIRE L'isolation et le pare-vapeur éventuel doivent être mis en place avant la pose du plancher par l'entreprise de charpente. Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur doit s'assurer que le bâtiment est hors d'eau et que, dans son état final : la face inférieure des solives se trouvera à 0,30 m au moins au-dessus du sol du vide sanitaire ; les orifices de ventilation prévus au paragraphe 3.9 ont bien été réalisés, et que la circulation horizontale de l'air y est convenablement assurée ; le vide sanitaire a été débarrassé de tout dépôt de matières organiques. L'isolant placé entre les solives du plancher doit être serré mais non comprimé dans son épaisseur. COMMENTAIRE Une surcote de longueur ou largeur du panneau de laine minérale de l'ordre de 3 à 5 mm par rapport à la distance entre faces parallèles des solives répond à priori à cette prescription. Il peut être en plusieurs morceaux de largeur et longueur et en plusieurs lits croisés ou non. Avant de mettre en oeuvre l'isolant, l'entrepreneur doit prévoir un dispositif de maintien perméable à l'air, suffisamment efficace pour s'opposer à la chute de l'isolant dans le vide sanitaire. 8.4 spécifications concernant la mise en oeuvre du film pare-vapeur 8.4.1 règles générales Le film pare-vapeur doit être placé du côté intérieur du local chauffé entre l'isolation et le revêtement intérieur. Il doit concerner la totalité de l'enveloppe extérieure du logement ou du bâtiment chauffé. COMMENTAIRE Un pare-vapeur n'est pas nécessaire entre deux logements chauffés en permanence. Il est indispensable entre un local chauffé en permanence et un local non chauffé ou chauffé par intermittence. 3- Vu vos cotes de niveaux, je crains que le plancher bois soit à proscrire. Le plancher "hourdis-poutrelles" est alors une bonne solution. Il en existe en polystyrène isolant, sans ou avec talon pour isoler la sous-face des poutrelles. Un problème apparaît: comment allez-vous fixer vos poutrelles sur les murs. Habituellement, elle vienne en appuis sur l'arase des murs. Vous ne pouvez pas, puisque les murs sont déjà élevés. 4- Pour le doublage, effectivement je pensais à ce genre de matériaux. Pour le thermique c'est bon. Pour l'acoustique c'est très moyen, pour ne pas dire mauvais. si vous voulez traiter les deux, tournez vous vers les complexe où le polystyrène est remplacé par du PSE (exemple Pregymax de Lafarge Plâtre, placoplatre en fait aussi). Ce matériau est quasiment deux fois plus performant en thermique que le polystyrène standard (à épaisseur égale) et est isolant acoustiquement. Attention sa coupe peut dégager des vapeurs pas très agréable, si ce n'est pire. Enfin, pour ne pas faire de bétise en acoustique, essayez de lire le document suivant édité en 2002 par le ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement - direction générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction, exemples de solutions acoustiques - réglementation acoustique 2000

[tazz1100]

Bonsoir Merci de toutes ces informations, que j'ai étudié avec grand soins ... Je me suis meme rendu chez le grossiste du coin et suis revenu avec une collection complete de documentations .... Pour ce soir, j'ai 2 questions ... 1/ j'ai donc toujours le mur en briques ... par contre, j'ai un autre "mur" dans ma piece de salon, qui l'entoure en fait, ce qui reprensente a peu pres 50 M2, donc, un mur en parpaing (que l'on voit sur la photo), sur lequel étaient encastrées les bastaings sur lesquels poser l'ancier parquet ... donc, ce mur, je je rabaisse de 2 parpaings ... ok, mais entre le mur de brique et ce mur en parpaing, il y a une sorte de travée, de 13 Cms de large, profondes sur 20 cms ... (ce qui veut dire que le bas de cette travée est sous le niveau du sol ... j'avais dans l'idée de la boucher, sur tout le tour ... bonne ou mauvaise idée ? parce que j'ai l'impression que c'est de la que viennent les remontées d'humidité .... (je peux joindre une photo si nécessaire) 2/ (la j'ai un peu le temps d'y réfléchir) pour le plafond, en fait, c'est un plein pied, avec toiture plane ... au plafond, il y a des solives tous les 32/33 cms, de 12 cms de profondeur ... en vue de refaire aussi l'isolation des plafonds, que puis-je mettre entre les solives ? j'avais pensé a y mettre 2 couches de laine de roche mais c'est la largeur qui m'embete ... cela rique de faire beaucoup de chutes ... j'avais commencé avec la laine de verre en 100 d'épaisseur, mais c'est galere à insérer ... autre solution, polystyrene extrude entre les solives + laine de roche en perpendiculaire sur les solives .. ?? sachant que j'ai cru lire que les nouvelles normes en termes d'isolation pour les plafond sont de 240 en laine de verre .... Qu'en dites-vous ? Moi, je retourne à mes bouquins Merci

[Polmar]

J'ai ressorti votre photo et ai du mal à comprendre votre construction. Le salon es-il à droite avec l'ancien plancher poser sur la pièce de bois dans le plan du mur ? Ou le plancher était-il sur la poutre perpendiculaire au mur ? Ou ce situe la travée de 13 cm qui vous pose problème ? Il est toujours possible de faire des coupures de capillarité en reprise d'ouvrage. c'est du boulot, on retire un petit bout de mur, o remplace par un mortier bien hydrofuge et ainsi de suite. C'est tellement plus simple de le faire à la construction sur l'arase du soubassement :sourire Il faut garder en tête que la coupure de capillarité doit être au dessus du sol extérieure et sous le plancher bas. Pour l'isolation de votre plafond. Il ne faut pas "compacter" l'isolant. Ce qui isole est l'air emprisonné. En matériaux souples, laine minérale ou autre. Il vous faut couper les rouleaux avec 1 cm de plus en largeur, soit 34 cm environ et la mettre en place. Ne pas oublier le pare-vapeur, côté sous-face. Puis ventiulation du volume entre isolant et toiture. Sinon, vous risquez de voir un jour arriver des traces d'humidité, l'eau qui condense en sous-face de toiture puis tombe et traverse l'isolant pour vous tacher le plafond. Personnellement je ne suis pas trop polystyrène, produit hyper dangereux en cas d'incendie par les vapeurs qu'il dégage. La laine de verre gratte à la pose et brûle aussi. La laine de roche n'a pas ces défauts. Une autre solution pour isoler: si vous avez suffisament de hauteur sous plafond: fixer un complexe plaque de plâtre / isolant sous vos solives. Enfin pour les épaisseurs les nouvelles normes n'imposent pas 240 mm dans le plafond. Elles imposent un niveau de performance énergétique globale pour le logement. Cela passe par des solutions variées mais l'isolation du plafond ne donnera jamais le bon résultat si le reste est mal fait. Des solutions d'isolation cohérentes sont proposées à l'intention de ceux qui ne sauraient faire les calculs optimisés. Elles peuvent passer effectivement par 240 mm en plafond, mais pas que par cela Exemple avec la RT 2000 (nous en sommes à la RT 2005) solution technique RT 2000 maisons individuelles non climatisées - réglementation thermique 2000 - édité par la direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction - © CSTB 2001 "Une maison individuelle conçue et réalisée conformément aux dispositions de la présente solution technique est conforme à la réglementation thermique (RT 2000) telle que définie par l'arrêté du 29 novembre 2000. Cette solution technique traite successivement des obligations de la thermique d'hiver puis celles de la thermique d'été : elles doivent être simultanément remplies. Il est rappelé qu'il convient en outre de s'assurer que la maison respecte les autres règles de construction."

[tazz1100]

Bonsoir ... Reprise "Une autre solution pour isoler : si vous avez suffisament de hauteur sous plafond : fixer un complexe plaque de plâtre / isolant sous vos solives." L'idée me va très bien, j'ai de la hauteur ... Et la je fais des recherches pour le mortier hydrofuge ... J'aime bien l'idée aussi ... Je vous mets des photos plus détaillées pour l'histoire des briques et parpaings sous peu Merci de vos conseils

[tazz1100]

Bonjour ci-joint la photo de la tranchée existante entre le mur en brique et celui en parpaings Pour indication, lorsque l'on prend la ligne de briques en vertical, on descend de deux rangée horizontales, et là, on arrive a peu pres au niveau du sol ... http://img504.imageshack.us/img504/8657/dscf1413resizepq6.jpg J'ai recu un devis pour un plancher en hourdis polystyrene, 50 m2, 2000 ? .... Je crois que cela me coutera moins cher de faire une dalle béton ... jusqu'à hauteur des parpaings .. sur 50 m2, sachant qua la piece au niveau du sol est divisée en 2 par un mur lui aussi en parpaings ... je fais un peu le ménage et je mets une photo ce soir

[tazz1100]

Bonsoir Tous Ci-joints, des photos plus détaillées ... Voila, j'ai completement terrassé la moitié de ma piece principale, descndu la hauteur du plancher (2 parpaings de haut ... Alors au vue du résultat, je me suis demandé s'il vallait pas mieux couler une dalle la-dessus ... http://img232.imageshack.us/img232/3208/dscf1488cn5.jpg Une photo plus détaillée de la tranchée qui existe entre le mur en brique et le mur intérieur de parpaings sur lequel reposer la plancher ... Le bloc gris est un bloc en béton cellulaire, de 15 cms d'épaisseur ... pour avoir une idée de la largeur http://img443.imageshack.us/img443/1467/dscf1484ny4.jpg Celle-ci c'est le raccord existant entre le mur de brique et le plafond en détail ... A savoir que je dois d'avord faire les murs puis le plafond, ou l'inverse, sachant que ma bete noie, ce sont les ponts thermiques ... http://img443.imageshack.us/img443/6953/dscf1480lg8.jpg Et une vue en partie du pafon, sachant que si j'y mets du placo doublé de laine de roche 10 Cms, est-ce que cela suffirait à l'isolation ? http://img412.imageshack.us/img412/8189/dscf1477qk9.jpg Si vous voulez d'autres détails ou infos ... j'ai tout ce qu'il faut Merci de votre aide

[Polmar]

Récapitulons. Si vous gardez vos fenêtres à la hauteur actuelle et que vous vouliez qu'elles soient à 1 m (bord supérieur de la traverse basse du dormant), ce qui est habituel. Quel sera le niveau du sol fini intérieur? Cela vous donnera la hauteur disponible pour réaliser le plancher. Quel est aussi la hauteur du sol extérieur ? Va t il être plus haut ou plus bas que l'intérieur? S'il est plus haut vous pourriez avoir des problèmes d'infiltrations. S'il est en bois, il faut prévoir une ventilation de la sous face pour éviter son pourrissement. Donc il faudra l'isoler. Comment ? pas simple! En hourdis poutrelles, c'est manipulable par un amateur. Combien coûte les fournitures seules ? (hourdis, poutrelles, ferrraillage de la dalle à couler en place, béton du dallage). Attention à prévoir des poutrelles prévues pour un coulage sans appui intermédiaire provisoire. Sinon comment récupéreriez vous ces appuis ? Et comment allez vous supporter les deux extrémités des poutrelles. Pour l'une cela semble simple, quoique savez-vous sur quoi repose ce petit muret intérieur; mais pour l'autre ? Envisagez vous de faire un dallage sur terre-plein ? dans ce cas n'oubliez pas le polyane anti humidité entre le sol et le dallage (collage des lés entre eux), plus l'isolant (résistant dans le temps à la compression). Pour la fonction isolante/ un point très important est l'absence de ventilation de la lame d'air qui pourrait exister entre le mur porteur et la cloison de doublage. Cela concerne notamment la fermeture au niveau du plafond. Pour la partie haute. En quoi est faite votre couverture ? Sur la droite, il y a des plaques ondulées en amiante-ciment :surprit quel est le matériau de la surface qui semble plane. Important cette sous face doit être ventilée pour éviter le pourrissement des éléments en bois. Pour l'isolation horizontale haute, 10 cm me semblent faibles au vu des normes actuelles. Mais, il y a trente ans, il n'y avait aucune isolation. :grrr Pas simple votre affaire. L'enveloppe du bâti n'est pas vraiment homogène.